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滤镜:避开“慢门摄影”的 6 个误区

时间:2022-11-29 08:45:40 | 来源:

今天,分享一篇避开“慢门摄影”的 6 个误区,希望以下避开“慢门摄影”的 6 个误区的内容对您有用。

本文来自微信公众号:影叶的光色世界

慢速快门是风光摄影中特别常用的拍摄手法,但慢速快门并非字面意思这样简单,其中要注意的细节很多,本次教程就为大家讲解慢门摄影的要点。

科学使用慢门摄影

1、用减光镜不能叠加 UV

2、先对焦,再装减光镜

3、30 秒内靠所见即所得

4、速度不是越慢越好

5、有植物的场景需要速度合成

6、拍摄夜景不需要减光镜

1、用减光镜不能叠加 UV

这是我遇到非常多的情况,很多初学者都会购买一片 UV 保护镜头,然后一直不摘,在使用减光镜或偏振的时候,直接把滤镜拧在 UV 上面,这是非常错误的!

UV 起不到任何提升画质的作用,只能保护镜头,其他滤镜和 UV 叠加时,会大幅度增加滤镜厚度,造成暗角或透光率下降。

而且在阳光充足的时候,会形成减光镜和 UV 镜之间的反光折射,增加眩光的影响。所以不管是用方形还是圆形减光镜都不可以叠加 UV。

2、先对焦,再装减光镜

高倍数的减光镜,会影响液晶屏中的画面清晰度,不容易看清对焦是否准确,所以建议先完成手动对焦再装滤镜,白天也可以自动对焦后将镜头的对焦模式切换到手动。

我已经很久不用方形减光镜了,以前用方形滤镜是因为需要减光和偏振叠加,拧入式的圆形滤镜叠加有暗角,现在海大滤镜出了性价比很高的圆形磁吸滤镜,叠加无暗角,而且可以通用 82mm 及其以下口径。618 咱们平台也有大幅度特价。

在选择超广角镜头的时候,就应该提前考虑好匹配的滤镜,有的同学买了大灯泡头以后才知道它的滤镜体积很大,而且价格高,配滤镜就成了困难。

3、30 秒内靠所见即所得

大家都知道减光镜有快门换算系数,比如 ND1000,1000 就是换算系数,理论上是未使用滤镜的快门速度乘 1000,就是装滤镜后的速度,但是这只是理论上。

实际上由于现场光线的不同,装上滤镜后最合适的快门速度会有差异,所以在 30 秒的速度以内,我们根本不用计算,而是打开液晶屏,所见即所得。

各品牌相机都有实时取景的功能,尼康的相机按左下角的 OK 键,索尼是在菜单栏选择 View on,松下是选择实时取景模式。这样液晶屏上的画面亮度就会随着参数的调整而改变,你只需要调整三要素,看着画面上曝光正常就可以拍摄了。

4、速度不是越慢越好

很多用户是用一片 10 档减光镜当作万能滤镜,不管什么场景都直接长曝,甚至觉得曝光时间越长,画面越有感觉。其实这不是恰到好处的表达画面,只是自己看起来有新鲜感。

确实在一开始购买滤镜的时候,都推荐大家使用 10 档减光镜,因为这个档数最容易控制,也最能让初学者直观的体验到慢门摄影的效果,但是当我们有一定拍摄基础后,就要思考不同场景下的最佳快门速度,而不是一味长曝。

想体现水的平静,用超长曝光。比如体现湖面的平静,水面的镜像效果,要用 20 秒以上的长曝光。

水面平静,超长曝光

想体现水的流动形态,用 0.5 到 2 秒快门。比如溪水、瀑布、海水飞溅。超长曝光只能把流动的形态完全模糊掉,恰到好处的快门才能抓住形态。

海景中讲究捕捉浪花飞溅的形态,海浪很快,所以快门在 0.2 到 1 秒都有可能,而且差一点形态就会不一样,所以海景中 4 档和 6 档减光镜最常用。

瀑布,快门速度 0.8 秒

湍急的溪水,快门速度 1 秒

流水的线条形态,快门速度 2 秒

5、有植物的场景需要速度合成

在丛林、草原以及植物茂盛的地方拍摄溪水湖泊,必须考虑植物随风飘动的因素,长曝光会让植物虚掉,所以要把地面植物部分进行高速曝光,和水面的部分合成。

前景有一棵树,被风吹动时会虚掉,所以要进行速度合成。

6、暗光环境不需要减光镜

之前有好几个学员问我“拍夜景的时候装减光镜曝光超过 30 秒了怎么办”,我才意识到原来这也是个问题。

拍摄夜景是不需要减光镜的,车轨不是靠减光镜拍到的,夜景本身就暗,在最低感光度、光圈 10 左右的时候,快门已经能到 15 秒甚至更慢,可以直接拍出车轨。

最后给大家选购减光镜的建议:

10 档最容易入门,其次是 6 档最常用,两片几乎满足使用需要,82mm 及其以下口径,尽量买圆形磁吸,比方形便宜又方便。

灯泡头可以选择后置滤镜,但是要在车里或者室内装好滤镜再出去,否则遇到户外风沙大,拆镜头装滤镜容易进灰。

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